从去年开始，Watches and Wonders钟表与奇迹的实体表展已经全面回归，而LVMH路威酪轩旗下的各个钟表品牌亦有参与。不过纵然如此，该集团今年仍然维持举办自己的“LVMH Watch Week”，这对于表迷而言诚然不是一件坏事。因为在新年依始，便能够率先欣赏到不少相当具有吸引力的新表，同时也可以作为之后的Watches and Wonders的热身。
（左起）泰格豪雅首席执行官Ricardo Guadalupe、宇舶表首席执行官Julien Tornare、真力时首席执行官Antoine Pin、宝格丽宝格丽钟表部门行政总裁Antoine Pin。
璀璨耀目
BVLGARI 宝格丽
Divas' Dream
灵感来自充满欢乐及玩味的Dolce Vita甜蜜生活年代精神，Divas' Dream系列透过宝石琢磨塑型制作出精密设计，创造多款栩栩如生的精彩作品。
令人联想到银杏叶的灵活花瓣，镶满了托帕石、坦桑石、紫水晶、碧玺、红宝石与钻石，随着手腕的动作翩翩舞动，其中央是珍珠母贝表盘。三款腕表的第一款采用蓝色，第二款则为紫色，花瓣底部抛光玫瑰金的绮丽质感与钻石的闪耀光芒精彩辉映。第三款则镶饰8颗深红色的红宝石，与钻石铺镶的扇形装饰形成鲜明对比。
型号：103752
表壳：直径33毫米，玫瑰金表壳、玫瑰金表圈镶饰76颗圆形明亮式切割钻石、8片手工打磨成形的玫瑰金镶钻扇形花瓣、4颗托帕石与4颗坦桑石环绕表圈
表盘：白色珍珠母贝
机芯：石英机芯
功能：时、分显示
防水：30米
表带：蓝色鳄鱼皮表带，搭配镶有5颗钻石的玫瑰金折迭表扣
售价：港币 323,000
Divas' Dream Mosaica
两款全钻腕表中的第一款玫瑰金版本，采用淡粉红至洋红色的粉红蓝宝石排列出由深至浅的红色渐变色调，而第二款白金版本则搭配从天蓝色至深蓝的细致色泽变化。抛光金属饰边点缀以圆形明亮切割钻石组成的背景，表圈上的彩色宝石时标在色彩缤纷的宝石辉映之下更显耀眼，表冠镶嵌象征宝格丽的凸圆形切割红碧玺。
型号：103761
表壳：直径37毫米，白金表壳与表圈镶嵌圆形明亮式切割钻石表盘：扇形雪花镶嵌表盘采用钻石以及蓝宝石
机芯：Calibre BVL 191机械手动上链机芯
功能：时、分显示
防水：30米
表带：白金扇形镶钻表链
售价：店洽
奥妙的珠宝腕表
采访_Abel
在一般表迷的印象中，珠宝腕表的重点自然是在于珠宝，在钟表机械方面可能相应的不是那么着重。不过通过我们与宝格丽钟表部门行政总裁Antoine Pin先生的采访，大家可以从中得知该品牌的珠宝腕表，实际上都是设计团队、珠宝工匠和制师大师合作而成，精巧复杂程度并不亚于机械腕表的精品杰作。
宝格丽钟表部门行政总裁Antoine Pin先生
AM：今年宝格丽在LVMH Watch Week上推出了很多很漂亮、很吸引的女士珠宝腕表，而事实上珠宝腕表一直在品牌的产品线中有着很重要的位置。以您来看，是甚么原因令宝格丽的珠宝腕表能取得成功呢？
Antoine Pin：我们的珠宝腕表之所以能够成功，与我们的高级珠宝在市场上早已备受推崇是息息相关的。由于我们的客户已经对宝格丽的珠宝十分熟悉，也很了解罗马高级珠宝的价值所在，因此当他们看到宝格丽的珠宝腕表时，立即便能明白两者拥有着相同的质量。另一方面，市场上的高级珠宝商中，有制作珠宝腕表的已经不多，而就算是有生产的，其产品要不在设计上与传统珠宝的分别不大，例如就像一枚珠宝手镯那样，要不就是完全看不出其品牌珠宝的基因。宝格丽的与众不同之处是在于我们会以品牌珠宝的DNA为框架来设计出款式独特，却又不失宝格丽珠宝风格的珠宝腕表。以Serpenti Misteriosi神秘腕表为例，它那美丽的表带设计就算在珠宝上也不多见，而且它搭载的品牌自制Piccolissimo机械机芯以制表工艺以言也算得上是大师级作品。这些了不起的成果都是与宝格丽的珠宝设计一脉相承，而我们还进一步为它加上了全新的附加价值。
AM：那表示这些创意是在设计腕表之前已经在珠宝系列中存在的吗？
Antoine Pin：嘿，当然不是那么简单的一回事了。就如Serpenti系列，那是先有腕表再推出高级珠宝的，因此您所说的创意其实是双向的。我再给您另一个例子，Serpenti Pallini最初是出现腕表系列上的，但今天我们已经有纯珠宝系列的Serpenti Pallini。正由于这种双向沟通和互动，我们才能从双方面激发出最佳的创意。因此珠宝和腕表部门在创作上其实是一种双向，而不是单向的关系。
AM：那他们是隶属于同一个团队的？
Antoine Pin：不，他们是各自独立的两个设计团队。有些时候他们会有很大的分歧，因此沟通的过程并不都是那么容易。他们会分享自己的看法和价值，会就此作出很多交流。虽然我们的领导有最终决策权，但一般而言领导都不会给予直接的干预，而是任由两个团队各自发挥。我们会尽量给予他们最大程度的自由，否则会对创作做成窒碍。事实上他们之间也不会有甚么真正的冲突，因为他们都有各自的专业和所长，并对此予以尊重，所以那不会出甚么大问题。
AM：在宝格丽的产品中，我们可以看到一些以设计为主的，例如Serpenti系列，但另一方面，我又留意到有一些产品好像是围绕着一伙很夺目的宝石来制作的。那么你们的詋计团队是否会有时候是在获得了一伙很好的宝石后再开始设计的呢？
Antoine Pin：我们的团队都是以设计先行。很少情况会是我们找到一颗宝石后才围绕它来做设计。更多的情形是我们先有了设计，然后才按手上所持有的宝石来调整设计。我会说，设计和创意在某程度来说是比一颗主石更重要的。
AM：有没有一种情况是您的设计中需要一颗宝石，但因为不同的原因，例如成本、供应，而不得不另外采用另一颗宝石，或是修改设计来迁就呢？
Antoine Pin：您说得完全正确，这是一个很复杂的过程，也是我们手上一些正在研发的产品的情况。我们有了设计后，就要开始估算成本，然后和技术人员进行商讨。这些设计可能会花上数百甚至数千小时来制作，这当中单是以人力成本来计算也是相当高昂的，更何况还未算上宝石和其他部件的成本。当计算出产品的成本后，我们就要考虑是否值得正式把该产品立案，继续推进下去，而这将是市场人员的专业，因为他们最了解这样的产品在市场是否会被接受。如果最后得出的结论是该产品的成本实在太高，我们就会找寻解决的方法，例如是否能采用较便宜的宝石，或是对设计作出更改。总而言之，这会是一个每一次都不一样，复杂而冗长的过程。
AM：听了您的介绍，制作珠宝腕表还真是很不容易的事情。那么制作一枚珠宝腕表，会不会比制作机械腕表更复杂，更困难呢？
Antoine Pin：可以说是，也可以说不是。一枚珠宝腕表是很受到供应影响的。比如一枚需要上千颗宝石的腕表，我们需要按设计而去采购，那可以想象是很漫长的过程。所幸的是我们有很好的合作伙伴，所以问题总能够解决。另一方面，以一枚差不多成本的机械腕表而言，你也需要研制当中的所有零部件，那可能是500到800件之多的，而且你还要对他们的相容度进行多方的测试。一般来说，一枚珠宝腕表需要18个月时间去制作，而研制一枚机械表则可能要用上三到五年。虽然两者都会遇上供需的难题，但后者还涉及机械技术的挑战，所以所需时间一般会更久。
在宝格丽中极具标志性的Serpenti系列，今年自然也有推出新品。图为Serpenti Tubogas Infinity玫瑰金双圈镶钻腕表（103792）。
色彩缤纷
HUBLOT 宇舶表
第三代Big Bang Unico SORAI腕表
一如前两代一样，第三代Big Bang Unico SORAI腕表也将其部分收益捐赠予由Hublot宇舶表品牌大使、前国际板球运动员Kevin Pietersen创立的SORAI基金会，以助力后者保护濒临绝种的犀牛免受非法猎人的猎杀。
腕表采用特别订制的抛光及微珠喷砂犀牛灰色陶瓷材质，其镂空表盘呈现出日落时分火红天空的光辉色彩。夜幕降临时，非法猎人开始行动，他们隐身在黑暗中，变得更难以追踪。黄色、橙色、紫色和粉色是黎明时分天空的颜色，代表着黎明带来的无限希望。腕表搭载Unico表厂自制自动上链机芯，提供72小时动力储存。凭借品牌专利的“一键式”快速更换表带功能，佩戴者可随心换上灰色织物表带，或是融合黑色、紫色和橙色以呼应日出和日落时分天空色调的迷彩表带。
型号：421.FX.8099.NR.SOA23
表壳：直径44毫米，厚度14.5毫米，微珠喷砂及抛光灰色陶瓷
表盘：哑光灰色镂空
机芯：MHUB1280自动上链机芯
动力：约72小时
功能：时、分、秒显示，计时功能
防水：100米
表带：灰色织物表带，微珠喷砂黑色陶瓷表扣；黑色橡胶表带，饰以黑色、橙色和紫色迷彩，黑色陶瓷与镀黑钛金属折迭表扣
售价：港币 177,100
Big Bang Integrated
一体式皇金彩虹腕表 /
一体式Time Only皇金彩虹腕表
这两款新表从表壳至表圈，再到表链均通体密镶珍贵的宝石与珍稀的矿物，当中包括红宝石、紫水晶、蓝拓帕石、沙弗莱石（石榴石）以及粉红、橙色、蓝色和黄色蓝宝石。其中尺寸较大（42毫米）的Big Bang Integrated一体式腕表表壳共镶嵌174颗宝石，表链镶嵌768颗宝石；而40毫米的Big Bang Integrated一体式Time Only腕表表壳则镶嵌了176颗宝石，表链镶嵌748颗宝石。两款腕表的表壳均皇金材质打造，配备哑光黑色镂空表盘，搭载Unico表厂自制自动上链机芯，提供三天动力储存。
型号：451.OX.1180.OX.3999
表壳：直径42毫米，厚度13.45毫米，缎面及抛光18K皇金镶嵌120颗彩色宝石
表盘：哑光黑色镂空
机芯：MHUB1280 Unico自动上链机芯
动力：约72小时
功能：时、分、秒显示，计时功能
防水：100米
表带：缎面及抛光18K皇金表链，搭配18K皇金折迭表扣
售价：人民币 1,237,000
认真玩材质
采访_Abel
谈到腕表材质的开创，Hublot必定是当中的佼佼者，LVMH Watch Week钟表周2023其间我们有幸跟品牌首席执行官Ricardo Guadalupe先生访谈，了解他们如何把不同材质运用至出神入化的境界！
Hublot宇舶表首席执行官Ricardo Guadalupe先生
创新材质的领头羊
“品牌提倡‘融合的艺术’（The Art of Fusion）哲学，当中的三大支柱就是材质、机芯和设计，可见‘材质’在品牌理念中的重要地位。今年伊始我们就推出了全球首见的萤光黄SAXEM表壳腕表，我们称它SAXEM，因为它不完全是蓝宝石水晶，是在蓝宝石中添加了不同元素混合而成才得到这种独特的色彩。”
色彩缤纷的腕表当然比比皆是，但彩色的蓝宝石却是得来不易，“每种新的色彩，其实都要花上3至4年时间来研发！我们是蓝宝石腕表的领导者，2016年推出了首枚蓝宝石腕表，已限量造了500枚。我们是行业内唯一有这个年产量的品牌，排行第二的，可能就只生产数十枚。”Ricardo Guadalupe先生说。
为了能持续推出崭新的材质，Hublot背后其实下了很多苦功。“我们有一个专责研发材质的部门，且与瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）持续合作，我们雇用他们的工程师协助研发材质，对陶瓷、蓝宝石、合金几种材质进行研究，因此屡有像‘魔力金’、‘艳彩陶瓷’这样的突破。我们同时可以有15到20个不同的研究项目，当然不是每一个都成功收场的。”
陀飞轮的真正价值
每一种新材质，都是Hublot的心血结晶，固然有其价值，但人所追捧的陀飞轮，价钱一般比普通款贵上5倍之多，而它的发明本为了怀表，放在腕表上的实际作用成疑，Ricardo Guadalupe先生怎样看呢？他打趣说：“我们的陀飞轮只比普通款贵4倍左右。事实上要让腕表走时精准，我们要下的功夫绝对远多于放置一个陀飞轮，不过，我认为陀飞轮其实是一种表演，像在Hublot表盘上它与微型摆陀互相呼应着，就像是一个奇观。而且我们的陀飞轮几乎是全人手由A至Z制作，并不是工业化生产，要知道能制作陀飞轮的制表师，他们的薪酬也特别高哩，所以它们的价值自然不能跟一般款式相提并论了。”
最后我们询问了Ricardo Guadalupe先生对电子商务的看法，“我们是在疫情其间开始电子销售平台的，因为商店都关门了。现时电子平台上营业额大约占整体的2-3%，国内微信销售平台也有不错的增长，不过在网络上推销商品始终有其难度，因为销售500欧元跟销售2万欧元的商品始终是两码子的事。”对于Hublot这样的高端且创新的腕表来说，顾客的来店的亲身体验始终是十分重要的！
今年LVMH Watch Week钟表周中推出的新品之一，采用SAXEM材质的Big Bang自动上链陀飞轮萤光黄SAXEM腕表。
经典再现
TAG HEUER 泰格豪雅
Carrera计时腕表60周年纪念版
为了纪念Carrera卡莱拉系列推出60周年而推出的本表款限量发行600枚，灵感取自1960年代末期的型号2447 SN。原版的经典细节在新表上一一重现，包括银色表盘和黑色小表盘（熊猫式）设计，时针和分针中心处的条纹，12时位置的双时标，以至黑色计时盘上采用容易分辨的白色指针和标记等等。
复古Heuer豪雅标志同样就位，银色放射状太阳纹表盘上方以Carrera字样点缀。6时位置的计时器，亦饰有「Swiss」（瑞士）字样，标示腕表为「瑞士制造」。若仔细观察，便能注意到60分钟和12小时计时器与原先表款相反，表盘上也少了原版腕表上表示具有放射性夜光涂层的符号T。新表款上，改由现代Super-LumiNova®夜光涂层加以取代。
腕表搭载表厂自家研发的Heuer 02机芯，透过蓝宝石水晶表底盖，机芯的「日内瓦条纹」装饰、导柱轮，以及别出心裁的Carrera 60周年摆陀均尽收眼底。
型号：CBK221H.FC8317
表壳：直径39毫米，精钢抛光
表盘：银色放射状太阳纹
机芯：Calibre Heuer 02自动机械计时机芯
动力：80小时
功能：时、分、秒显示，计时功能
防水：100米
表带：赛车款黑色穿孔小牛皮粒面表带，抛光针扣
售价：人民币 54,700
Monza飞返计时腕表
同样是致敬经典而推出的本表款，其原型是为了纪念庆祝Niki Lauda在1975年F1一级方程式赛车中获得的历史性胜利，而在1976年推出的Heuer Monza腕表。
此特别版腕表配备超轻而耐用的42毫米碳纤维表壳。夺目的黑色表盘采用双标示设计，3时位置设有半透明蓝色烟熏效果的蓝宝石水晶计时器，6时位置为永久秒针，9时位置则为蓝色夜光日期框。由于表盘为镂空设计，故下方获瑞士天文台官方认证（COSC）的计时码表机芯之美尽收眼底。表盘黑色凸缘上备有指示1公里或1英里距离平均速度的测速尺，以及有助于确定一个人每分钟心率的脉搏计。
型号：CR5090.FN6001
表壳：直径42毫米，碳纤维
表盘：黑色精磨表盘
机芯：Calibre Heuer 02瑞士天文台认证飞返
动力：80小时
功能：时、分、秒显示，日期，计时功能
防水：100米
表带：黑色纺织表带缀有蓝色缝线；黑色纺织内衬，双安全按钮碳纤维折叠表扣
售价：人民币 102,500
两大系列的新品与展望
采访_Abel
说到泰格豪雅最标志性的腕表，相信大部分人首先想到的都会是Carrera卡莱拉系列。这个为名字源于泛美越野大赛（Carrera Panamericana），与赛车有着深厚渊源的腕表系列诞生至今已达60年，因此在今次访问泰格豪雅行政总裁Frédéric Arnault先生时，我们也很自然地以此来打开话匣子。
泰格豪雅行政总裁Frédéric Arnault先生
AM：今年是卡莱拉系列推出60周年，以您个人来看，这系列对泰格豪格为何如此重要？
Frédéric Arnault：卡莱拉现在是泰格豪雅的首席腕表系列，它到今天仍然保留着60年前的设计元素，包括标志性的表耳，典雅的表盘，以及经典又不失运动的风格。这系列也提供了多样化的功能和款式予客户选择，例如三针款，计时功能，以至其他复杂功能等等。有着强大传承和设计原则的这个系列，这么多年以来一直与品牌息息相关，它的名字已经烙印在人们的脑海里。
AM：我们得知今年推出的卡莱拉腕表将会是最后一批采用现行表壳计的表款。既然这系列那么成功，那品牌为甚么要改变其设计呢？
Frédéric Arnault：新表将会采用相同的DNA，但以更现代化的形式来呈现。从外观看来，新款卡莱拉与现行的设计是相似的，它们拥有相同的表耳，以同样的原则来设计的表盘，不过由于新款将不设表圈，因此在尺寸不变的情况下表盘的空间有所增加，让我们可以在表盘外沿加入测速计。与此同时，由于表镜直接与表壳相接，因此其边缘的曲面会起到放大的作用，令测速计变得更容易查看。
AM：卡莱拉和摩纳哥可说是泰格豪雅最具代表性的两个腕表系列，那么在两者当中，您个人更喜欢哪一个系列呢？
Frédéric Arnault：这是个很难回答的问题。我两者都爱，但如果真的要选，大概是摩纳哥吧。我经常佩戴的是去年推出的一枚黑色Monaco特别版腕表，该表是为礼赞世界一级方程式摩纳哥大赛而推出的。我认为那是很好的一款腕表，因为它融入了1970年代推出的Monaco「Dark Lord」的经典元素，但与此同时却十分时尚摩登。
AM：过去Monaco系列虽然曾搭载过一些杂功能的机芯，但它的方形表壳会不会对搭载复杂功能造成甚么影响或限制呢？
Frédéric Arnault：完全没有。虽然多少还是有些额外的限制，但只要我们愿意，加上有充足的时间，我们仍是可以为Monaco系列搭载计时以至其他复杂功能的机芯。
AM：那么你们现在已经甚么相关的计划或产品将会推出吗？
Frédéric Arnault：有的，而且是在数月之内推出。你将会在今年的Only Watch（编注*）上看到一枚备有复杂功能的Monaco计时腕表，而相关的资料将会在6份发布。我们是计时表王者，历史上计时表对泰格豪雅来说是非常重要的，甚至在制作腕表之前，我们已经是计时停秒表的佼佼者。后来我们推出腕表，也是率先推出备有计时功能的款式。如果说到在计时机芯上附加其他复杂功能，您会想到甚么呢？
AM：最理所当然的复杂功能自然是追针计时。然而追针计时腕表的售价都不便宜，只有少数表迷能够负担，因此如果泰格豪雅能推出一款售价较为相宜的追针计时腕表，那就最理想不过了。
Frédéric Arnault：不过在Only Watch慈善拍卖会上，腕表的拍卖价却是愈高愈好哩（笑）。总之，请大家拭目以待吧。
*2023年Only Watch将于11月5日于瑞士日内瓦举行。
Frédéric Arnault先生经常佩戴的泰格豪雅摩纳哥系列（MONACO）特别版腕表。
乘胜追击
ZENITH 真力时
DEFY Skyline天际腕表
全新36毫米款式
去年推出的41毫米款Defy Skyline天际腕表以现代手法重新演绎1969年Defy系列A3642腕表的元素，在市场上大获成功，今年则乘胜追击推出36毫米表壳的款式，并提供三个表盘颜色选择，包括源自41毫米版本的金属深蓝色，以及首次在DEFY系列登场的粉红色或呈淡粉彩色调的绿色。
新表保留了较大尺寸款式的琢面精钢表壳及十二边形表圈，提供表圈镶嵌明亮式切割白色钻石的款式，亦有不镶钻的款式可供选择。表壳背面设有表带快速更换系统，以便互换精钢表链及随附的橡胶表带。腕表搭载表厂自制的Elite 670型自动上链机芯，镂空星形摆陀与其他DEFY系列的美学一脉相承。机芯完全上链时可提供50小时的动力储存。
型号：16.9400.670/18.I001
表壳：直径36毫米，精钢，表圈镶嵌52颗VVS级明亮式切割钻石
表盘：粉红色太阳纹
机芯：ELITE 670型自动上链机芯
动力：约50小时
功能：时、分、秒，日期显示
防水：100米
表带：精钢表链，搭配折叠式表扣；粉红色橡胶表带，搭配折迭式表扣
售价：人民币 89,700
DEFY Extreme Glacier腕表
继2021年推出的DEFY Extreme Desert（沙漠）腕表后，这次带来50枚的限量腕表则正好以相对的Glacier（冰川）为主题。作为呼应，保护按钮的组件和十二边形表圈整合至钛金属表壳，两者均以玉髓制作，其淡蓝色调与冰川遥相呼应。透镂空表盘，可见机芯之内部结构，以及机芯内的两个调校装置，分别用于计时和显示时间，其振频为50赫兹和5赫兹。计时盘亦符合冰冷的主题，以经过磨砂处理的透明蓝宝石水晶玻璃制作，其外观犹如一层薄冰，可让光线穿过。
型号：95.9201.9004/25.I001
表壳：直径45毫米，磨砂钛金属及玉髓
表盘：粉红色太阳纹
机芯：El Primero 9004型自动上链机芯
动力：约60小时
功能：中置时、分显示，小秒针位于9时位置，计时功能
防水：200米
表带：磨砂钛金属表链；白色橡胶表带；Velcro魔术贴表带
售价：人民币 199,500
值得喝彩的一年
采访_Abel
疫情阴霾下，不少品牌还在苦苦挣扎，难得的是Zenith在2022年却创出了佳绩，连续两年创下销售纪录，而且推出了多款标志性作品，他们是如何做到的呢？趁着LVMH Watch Week钟表周2023在新加坡举行，我们采访了品牌首席执行宫Julien Tornare先生。
Zenith真力时首席执行宫Julien Tornare先生
大受欢迎的Icons项目
“2022年是Zenith第二个销售纪录年，我很振奋，也为整个团队感到骄傲，我们已把品牌带到一个更高的层次，虽然这几年营商环境并不容易，但品牌发展势头很好，我们对前景感到乐观。”Julien Tornare先生说。
销售报捷实非侥幸，近年Zenith推出不少开创性项目，对表迷来说甚为吸引，就像Icons经典系列，让表厂1960至1970年代最珍罕经典的古董腕表重获新生，腕表修复后出售给顾客。“我们推出全新、现代的创作，同时也不能忘记一些标志性作品，它们是我们的创作灵感来源。”
Icons项目的市场反应很好，但至今只有5个城市有这些腕表出售。“我们最大困难是搜购这些腕表，因为古董表无法制造，就只能购买，而品牌这几年表现不错，所以很多表主也不太愿意割爱，要大量购入有一定难度。”虽然受到一定局限，但Julien Tornare先生却看到当中的意义所在。“我们希望向市场发一个讯息，Zenith已有158年历史，一直扎根Le Locle的品牌总部收藏了过去所有钟表零部件和图则，所以保证能修复每一枚腕表，因此年轻买家今天买的新表，也会得到同样的保证！”
Calibre 135 Observatoire腕表有机会推出量产版本
去年，Zenith又推出了只限量11只Calibre 135 Observatoire腕表，产量稀少是因为所搭载的是古董机芯Calibre 135-O，它是Zenith非常重要的机芯，曾赢得了钟表史上最多的精准度比赛奖项。Julien Tornare先生直言：“这款表以后不会再推售的了，余下的机芯会作为品牌的历史珍藏。”这消息难免让表迷失望吧。“不过我们不排除日后会推出量产版本，事实上Calibre 135的量产机芯在1949-1962年其间，曾推出了11,000个之多。”
最后，提及中国钟表业市场，Julien Tornare先生雀跃地说：“我本身与香港和内地市场有紧密联系，曾长居香港，也曾负责内地市场，所以很期待回去看看。现时我们仍在观察中国顾客们的情况，我们都熟悉内地市场，知道中国人喜欢到处旅游探索，我想当真正再出游时，他们对购物的兴趣会回复，而且比我们想象的快！”
在2022年推出，只限量11只的Calibre 135 Observatoire腕表。
